Le freinage du Cayman ne m'a jamais plu, cette attaque de pédale mollassonne, puis cette course longue avec la pédale spongieuse sous le pied. Ça freinait bien, fort, mais avec une mauvaise sensation sous le pied.
Inscrit sur le forum Boxter-Cayman-911, j'ai vu que certains proprios de Cayman avaient trouvé la solution à ce problème, en remplaçant le maître cylindre d'origine par celui d'une 911 997 3.6 Carrera 4... carrément.
Ce faisant, on passe d'un piston de diamètre d'origine 23.8mm à un piston de 27mm. Ce n'est pas une grosse augmentation, mais sous le pied, la différence est plus que sensible, ça change tout !
Ce tuto s'inspire donc largement de de forum, et de ce qui traîne sur le sujet sur le net, en gros, j'en fais la synthèse...
Pour rappel, toutes les photos sont agrandissables, pour mieux visualiser certains détails....
|
Matos nécessaire pour bosser correctement :
- Un maître cylindre de 911 997 3.6 Carrera 4 réf. TRW PMN166.
- Un système de mise en pression du bocal de liquide de frein, avec un bon volume d'air, et une pression de service de 2.0 bars pour garantir un maintien de la pression lorsque le bocal se videra au fur et à mesure de l'avancement de la purge (interdit de se foutre de la gueule de mon système Seb, car Seb, c'est bien).
- Pour les mâchoires de frein, un bocal de récupération pour le vieux liquide, avec tube plongeur.
- Un grand polyane de protection + une gamelle à mettre sous le maître cylindre.
- Clé à œil de 11 (étriers de frein) et à tuyauter de 13 (sortie du maître cylindre).
- Logiciel pour piloter le PSM, pour finaliser la vidange, dans ce tuto on passe au Piwis3. Le PSM (Porsche Stability System), c'est en gros le nom de leur centrale ABS améliorée.
- Du nettoyant frein, et de l'eau chaude pour rincer les étriers après chaque purge (le liquide de frein est très corrosif et peut faire cloquer la belle peinture rouge des étriers).
- Un peu de graisse au cuivre si les moyeux n'ont jamais été traité avec.
- 2.5 L de liquide de frein DOT4 ou DOT 5.1. |
|
On dépose le cache de la centrale de frein, voir cerclage des vis |
|
|
|
<= On déclipse la prise de la veilleuse, le capot est libre, et on a accès à la centrale maître cylindre / PSM.
|
On prépare la zone de travail, et ça passe par la protection contre les coulées de liquide de frein, très corrosif.
On déclipse la prise de la sonde de niveau de liquide de frein.
=> |
|
|
<= Pour facilité la pose du polyane, et bien le passer derrière le servo-frein, on débranche la prise d'air à dépression.
Juste tirer dessus, pas trop d'effort, en temps normal, il est maintenu en place par la dépression. |
Là, tout est protégé, on peut attaquer sereinement la dépose du bocal de liquide.
=> |
|
|
<= On vide le bocal par aspiration, ici, j'ai utilisé les grands moyens, mais on verra que c'est ce qu’il y a de plus efficace. Sinon une seringue fera l'affaire.
C'est un système par dépression à venturi, qui se branche sur un compresseur. |
Le bocal est compartimenté, et c'est normal :
- Le premier compartiment côté arrière, celui qui vient d'être vidé, c'est celui de l'embrayage.
- En cas de fuite, si jamais le niveau sur ce compartiment de l'embrayage se vide, il restera encore un peu de liquide dans le compartiment de freinage.
- On ne pourra plus débrayer, mais on pourra encore freiner.
- Si on insiste encore sur la fuite, alors c'est très risqué ...
On met une gamelle sous le maître cylindre, et on va finir de vidanger le bocal comme ci-dessous.
=> |
|
|
<= ...Via une clé de 13 (idéalement à tuyauter...) on dépose la durite métallique de sortie du circuit de frein, sur l'avant du maître-cylindre...
Et on voit bien qu'il y a encore du liquide de frein dans le compartiment idoine. |
... et on aspire avec la centrale à dépression, là, la seringue ne peut pas faire l'affaire, il faut une bonne puissance d'aspiration en continu.
Le niveau du liquide dans le compartiment frein est alors complètement vidé, c'est très efficace.
Et on fait de même avec la sortie de l'embrayage, dépose de la durite métallique et aspiration. => |
|
|
<= Maintenant, on peut extraire le bocal.
Ce bocal est simplement enfoncé via ses deux pions d'insertion dans deux joints caoutchouc du maître cylindre.
Pour l'extraire, on le tire vers le haut, en le basculant d'avant en arrière. |
On ensache le bocal... =>
|
|
|
<= ...et on scotche les deux durites métalliques, pour éviter les coulures et les protéger d'éventuelles poussières. |
On peut passer à la dépose du vieux maître cylindre, à la douille de 22. => |
|
|
<= Le maître-cylindre est maintenu via deux écrous spéciaux M12x1, visés sur les deux grandes vis de fixation du servo-frein. |
Extraction de l'ancien maître-cylindre. => |
|
|
<= Vue de l'axe du servo-frein, qui vient rentrer dans l'axe creux du maître-cylindre. |
| |
|
|
Prévoir suffisamment de liquide de frein pour purger correctement le circuit, la purge du PSM au Piwis3 en étant particulièrement gourmande.
Perso, je ne m'attaquerai plus à une purge avec le Piwis3 sans avoir au moins 2.5L de liquide d'avance.
Le DOT 5.1... J'habite en montagne, et tous mes véhicules tournent au DOT 5.1, autos, motos... Excellent produit, un peu plus raide sous le pied qu'un liquide classique, mais dont la durée de vie ne doit pas dépasser les deux ans, donc purges régulières obligatoires.
=> |
|
|
<= Vue des maître-cylindre :
- à gauche, l'ancien en diamètre 23.8mm, réf. TRW PMK628.
- à droite, le nouveau diamètre 27mm . TRW PMN166.
... à noter que mon maître-cylindre d'origine est de marque Lucas.
|
Contrôle de la portée du joint du maître-cylindre neuf, qui doit être propre.
=>
|
|
|
<= Nettoyage de la portée de ce joint sur le servo-frein. |
Et on pose le nouveau maître-cylindre, en vérifiant bien son insertion dans la tige du servo-frein.
- Serrage à la douille de 22, couple 25Nm
=>
|
|
|
<= On remet les durites acier sur le maître-cylindre, serrage sans couple pour moi, j'ai l'habitude, pas trop fort quand même.
|
A noter qu'une fois ces écrous serrés, on retrouve leur marquage de positionnement d'origine, trait de peinture vers le haut.
C'est étonnant, cela indique un certain usinage des filets du maître cylindre, avec un pré-positionnement du taraud ? J'y crois pas trop, mais on est à l'identique du démontage !
=> |
|
|
<= Un petit coup de nettoyant frein / chiffon. |
On repose le bocal sur le maître-cylindre, ici je vire les bouchons de protection.
=> |
|
|
<= On pousse fort les pions d’insertion dans les joints, en vérifiant que le bocal est bien enfoncé à fond. |
| Et on fait un pré-remplissage à moitié du bocal. Pas plus, car on va dans les prochaines étapes rentrer les pistons des mâchoires de frein, ce qui va rehausser ce niveau, pour rappel, il ne faut pas qu'il déborde.
=>
|
|
| |
|
|
C'est l'idéal de déposer les 4 roues de la Porsche, pour purger ses étriers de frein. Sinon, il faut jouer du cric et déposer / reposer les roues, en faisant deux fois le tour de la caisse.
Donc j'ai créé un système de "chandelles à cric", pour poser mes voitures sur quatre chandelles, à l'aide d'un cric unique.
Une page est dédiée à ce système, je fais juste une présentation rapide du système. Ces chandelles sont un peu lourdes, mais elles sont conçues pour déporter les appuis sur l'extérieur, voiture sur la fosse, en conservant un max de stabilité, ce qui est primordiale. Et je peux vous assurer que c'est très stable!
Mon ordre de levage :
- Roue arrière-gauche ARD, pose d'un madrier sous la roue AVG.
- Roue ARD.
- Roue AVD.
- Roue AVG.
On regarde ça en image. |
|
<= Pose des patins dans les inserts de caisse, achat chinoiserie pas trop mal conçue. Pas question de lever directement ma caisse en contact directe avec le patin du cric, il n'est pas "assez tendre" pour ça.
|
Il suffit de tourner ce patin dans l'insert du point de levage pour qu'il tienne tout seul.
=>
|
|
|
<= Cric équipé d'un plateau spécifique, prévu pour être posé dans la tête de la chandelle. Matos = inox, patin Amazon collé à la colle à pare-brise. |
Présentation de la chandelle par-dessus le cric.
=>
|
|
|
|
Une fois le plateau positionné au-dessus de la tête de la chandelle, on descend le cric, et on le passe sur la roue arrière-droite.
=> |
|
|
<= Ici, je cale la roue avant-gauche avec un madrier avant de lever la roue ARD. |
Roue ARD posée sur la chandelle, je passe à la roue AVD.
=> |
|
|
<= et je fini par la roue ARG, je vire son madrier et je pose la chandelle. |
| Vue de la caisse complètement levée sur ses 4 chandelles.
=> |
|
 |
<= Roues déposées, je suis prêt à passer à la purge des freins. |
| Principe du déport des chandelles par rapport à la fosse...
=>
|
 |
|
|
| |
|
|
On commence par la purge classique, en commençant toujours par l'étrier de frein le plus éloigné du maître cylindre, pour finir par le plus près :
- Étrier arrière-droite ARD, vis de purge interne, puis externe.
- Étrier ARG, vis de purge interne, puis externe.
- Étrier AVD, idem.
- Étrier AVG, idem.
Et après cette purge, on passe à la purge de la centrale PSM, via le Piwis3, dans l'ordre donné par le logiciel, et ce uniquement sur les vis de purge externes des étriers.
|
|
<= Avant toutes choses, on rentre les pistons des 4 étriers de freins, pour évacuer l'air dans les parties hautes du circuit de frein.
Et on vérifie bien que cela ne fasse pas déborder le bocal du maître-cylindre, c'est le risque.
Ici, un outils assez pratique pour ce type d'étrier, surtout s'il faut changer les plaquettes et rentrer à fond les pistons à nu.
|
Ma centrale de purge maison, faite avec une ancienne cocotte minute Seb, gonflé à la pompe à vélo :
- Volume d'une dizaine de litre, gardant quasiment une pression constante pour vider le bocal.
- Vanne d'arrêt en sortie de cuve, pour couper la pression d'air et remplir le bocal sans avoir à re-pomper derrière.
- Manomètre de contrôle de la pression.
Seb c'est bien ! => |
|
|
<= Éviter de mettre sous pression un tel système avec un compresseur, qui génère obligatoirement, de part son fonctionnement, de l'air humide, propice à polluer le liquide de frein, qui lui aime bien absorber de l'eau juste pour nous embêter. |
Donc, on met en pression le bocal de liquide de frein, pression 2 bars.
=>
|
|
|
<= Et on attaque la purge, par l'étrier ARD, vis interne. On laisse bien pisser, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles.
Puis on passe à la vis de purge externe. |
Avant de passer à l'étrier suivant, on refait le niveau du bocal, on vérifie la pression.
On poursuit par les étriers ARG, puis AVD, et on fini par l'étrier AVG, au plus près du maître-cylindre.
Et toujours en purgeant par la vis de purge interne, puis externe.
=>
|
|
|
<=
Une fois la purge classique finie, on va passer à la purge du PSM.
Pour cela, il faut idéalement maintenir en charge la batterie du véhicule (ici, chargeur branché sur l'allume-cigare), et mettre le PC sur son chargeur secteur.
|
On démarre le Piwis3, on sélectionne le calculateur "PSM".
=> |
|
|
<= Et dans l'onglet "Entretien Réparation", on sélectionne "Purger". |
Message avant de lancer le processus. Là, je déconseille par expérience de pomper sur la pédale de frein durant la procédure, pour moi, ça a été catastrophique, et j'ai raté ma purge, une bulle d'air étant resté dans le circuit de freinage.
Une seconde purge sans toucher à cette pédale, et là, la bulle est partie !
=> |
|
Et on suit l'ordre de travail donné par le logiciel.
Pour chaque étrier, obligation de :
-Partir avec un bocal plein.
-Vérifier que la mise en pression du bocal dépasse légèrement les 2 bars.
Si la pression est inférieure à 2 bars, alors le Piwis3 ne lance pas la procédure de purge. |
|
<= On commence :
-On ouvre la vis de purge externe de l'étrier ARG, puis on lance la procédure sur le PC, durée 30s, pas de fonctionnement de la pompe du PSM, routine terminée, on ressert la vis de purge.
On refait le plein de liquide + contrôle de la pression du bocal.
- Étrier AVG, idem.
- Étrier AVD, là, la procédure passe à 110s, avec mise en marche cyclique de la pompe, et une grosse consommation de liquide.
|
| - Étrier ARD, la procédure passe à 90s, toujours avec une marche cyclique de la pompe et une forte consommation de liquide de frein.
=> |
|
|
<= Procédure finie, on refait définitivement le plein du bocal, on remonte tout. |
|
Nettoyage des étriers obligatoire après cette opération, au nettoyant frein, et rinçage à l'eau chaude, pour éviter le clocage de la peinture des mâchoires. (le liquide de frein est très corrosif).
=>
|
|
|
<= On peut en profiter pour mesurer les épaisseurs des disques, à relever pour avoir un comparatif avec la prochaine révision. |
| |
|
|
Remontage des Roues :
|
|
|
|
|
<= Un peu de graisse au cuivre sur la boulonnerie, juste une trace, pas plus.
|
Tradition Porsche oblige, sur la jante, la pointe de logo du cabochon de roue doit viser la valve !
Si c'est pas le cas, on reprend !
=> |
|
|
<= Petite astuce pour la repose des roues, vendue par Passion Auto, spécialiste de pièces détachées Porsche :
- Des pions de centrage pour poser sa jante.
Cela évite de rater la pose de la jante sur son axe de centrage, qui n'est pas d'une portée énorme, et de taper son étrier de frein avec l'intérieur de la jante...
=> |
Principe de pose d'une roue avec ces pions. => |
|
|
<= Serrage des roues à 130Nm, en croisant les passes :
- Le bras gauche n'est pas en l'air, mais en appui sur la jambe, pour maintenir la coaxialité de la clé dynamométrique sur sa vis de roue.
- Sauter une vis sur deux, jusqu'à la 5ème. |
Tests et Résumé de l'Opération: |
| Plus aucune fausse-garde, dès que le pied est en contact avec la pédale, et ce même légèrement, on sent que les plaquettes viennent juste lécher les disques. C'est le plus gros avantage de la modif.
Et si on freine vraiment, alors c'est vraiment plus ferme, ça peut surprendre, comme il y a moins de démultiplication pour cause de piston plus gros, il faut un peu plus forcer, en dosant plus finement la pression sous le pied.
Personnellement, j'apprécie vraiment le changement, et je ne reviendrai pas en arrière... pour ceux qui veulent faire la modif, à eux de voir. |
|
|
|
Couples de serrage |
Vis de Fixation du Maître Cylindre :
|
Écrou spécifique
M12 x 1 |
25 Nm |
Douille de 22 en 3/8éme |
|
¤ |
130 Nm |
Douille de 19 en 1/2 |
Vis de Purge : |
Vis Creuse Spécifique |
13 à 15 Nm
(ma préférence va à un serrage à la main type moyen-ferme)
|
Clé à Œil de 11
|
|
|
|
